PINTURA PARA COCHE EN SPRAY

Pintar un coche con spray es una opción realmente útil para reparar pequeños daños estéticos de la pintura.

Las principales ventajas que nos ofrece este sistema son que no necesitamos sofisticadas y caras herramientas (pistolas aerográficas, compresor…), y  no se requiere ninguna experiencia en repintado de automóviles. Tan solo se necesita un poco de ganas, ser un poco mañoso y seguir uno a uno los pasos que describiremos en esta guía…

La pintura para coche en spray es, en esencia, igual que la pintura a pistola, aunque con algunos matices. De hecho, muchos talleres profesionales de carrocería  utilizan algunos productos en formato de spray.

  • La capa de base o color en spray es idéntica a la capa de base para aplicar a pistola. En ambos casos se elabora siguiendo una fórmula que se corresponde con un código de color, facilitado por el fabricante del vehículo, a través de un sistema tintométrico. La única diferencia es que, en el formato aerosol, el color se envasa en un spray de carga rellenable.
  • La imprimación-aparejo y la laca en spray si son diferentes respecto de sus homólogos para aplicar con pistola. La diferencia fundamental es que los productos en spray suelen ser de 1K (mono-componente), mientras que los que se aplican a pistola suelen ser 2K (2 componentes). Los primeros secan por evaporación y los segundos por la adición de un catalizador (por eso son de 2 componentes).
  • La laca mono-componente en spray es más fina que la laca 2K. Es por eso que necesita mayor número de manos para alcanzar un buen nivel de brillo. No obstante, una vez seca se puede pulir para que adquiera un brillo excepcional.

En resumen, la pintura para coche en spray es la alternativa perfecta cuando hablamos de bricolaje del automóvil y cuando no se dispone de herramienta profesional ni experiencia previa. Además, si se conocen las características específicas de estos productos y se utilizan correctamente se pueden obtener resultados realmente profesionales…


 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PASO 1 LIMPIEZA Y DESENGRASADO

PASO 1 LIMPIEZA Y DESENGRASADO

El primer paso consiste en limpiar y desengrasar perfectamente la superficie a pintar.

Con ayuda de un pulverizador, rociaremos disolvente desengrasante sobre la superficie y frotaremos con una bayeta de microfibra hasta eliminar completamente cualquier resto de suciedad… En caso de no disponer de disolvente desengrasante puede utilizarse agua y jabón, pero hemos de tener en cuenta que algunas sustancias, como el alquitrán, son bastante difíciles de eliminar, por lo que tendremos que insistir más frotando con la bayeta.

Esta limpieza inicial cumple dos funciones: por un lado nos permite ver con claridad todos los defectos o daños que tiene la pieza que vamos a reparar, y por otro facilita las operaciones de lijado al eliminar sustancias que pueden contaminar el abrasivo restándoles eficacia.

Quiero saber más…              Ver productos


 PASO 2 PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE

PASO 2 PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE

El segundo paso es proteger el área adyacente a la reparación colocando cinta de carrocero en las piezas colindantes.

El objetivo es protegerlas para que no resulten dañadas durante las operaciones de lijado. Se han de proteger otras piezas pintadas, faros y pilotos, molduras y lunas.

Si vamos a lijar insistentemente en una zona muy próxima a otra pieza, puede que la cinta de carrocero no sea suficiente. En tal caso podemos optar por cinta americana, mucho más resistente, o por colocar un trozo de cartón o similar… la idea es poder lijar sin miedo a provocar daño alguno si se nos escapa la lija, cosa que es bastante probable cuando tenemos que lijar masilla o aparejo.

Ver productos


 PASO 3 DECAPADO

PASO 3 DECAPADO.

El tercer paso es decapar la pintura dañada.

El decapado consiste en lijar con abrasivo de grano P150 la zona afectada de la pintura hasta encontrar capas sanas.

El decapado cumple la función de eliminar arañazos y desconchados, además de favorecer la adherencia de la masilla de relleno que aplicaremos más tarde para rellenar imperfecciones y abolladuras.

Lijaremos con taco aplicando un movimiento de vaivén sobre la superficie a decapar, pero sin ejercer demasiada presión. Procuraremos en todo momento que la transición entre las diferentes capas que vamos alcanzando sea suave y escalonada.

Quiero saber mas…                    Ver productos


PASO 4 DESENGRASADO

PASO 4 DESENGRASADO

El cuarto paso es desengrasar la superficie decapada.

Rociaremos nuevamente disolvente desengrasante con el pulverizador y frotaremos con la bayeta de microfibra.

Mediante el desengrasado eliminaremos todo el polvo que se ha generado durante el decapado de la pintura dañada.

Prestaremos especial atención al polvo que se introduce en los pliegues y huecos.

Se ha de evitar usar agua para esta operación, ya que es bastante probable que se haya alcanzado chapa durante el decapado, y podría comenzar un proceso de oxidación si se moja.


PASO 5 ENMASILLADO

PASO 5 ENMASILLADO

El quinto paso es enmasillar la zona afectada.

El enmasillado consiste en aplicar masilla de relleno para nivelar pequeñas abolladuras o deformaciones de la chapa y otros defectos de la pintura.

La masilla de relleno es un producto de dos componentes, es decir que necesita añadir un endurecedor para que tenga lugar el secado. Este endurecedor se añade en una proporción del 2/3% de la cantidad de masilla, y se remueve bien hasta que la mezcla adquiera un color homogéneo.

Cuando la mezcla está terminada, se extiende la masilla por la zona afectada con ayuda de unas espátulas.

Quiero saber mas…                     Ver productos


PASO 6 LIJADO MASILLA

PASO 6 LIJADOM MASILLA

Una vez seca la masilla, después de unos 20 minutos, procederemos a lijar la masilla.

El lijado de la masilla consiste en lijar con abrasivo de grano P240* para eliminar el excedente y obtener una superficie perfectamente nivelada.

Usaremos un taco, aplicando un movimiento de vaivén sobre el parche de masilla sin ejercer demasiada presión. Para obtener buenos resultados es muy útil comenzar lijando los bordes del parche de masilla, de dentro a fuera, de modo que este quede fundido con la pintura antigua. Una vez conseguido esto, sólo queda lijar el interior del parche hasta nivelar.

 

*P240: en parches grandes puede lijarse previamente con P150. 

Quiero saber mas…                 Ver productos         


 PASO 7 AFINADO MASILLA

PASO 7 AFINADO MASILLA

El séptimo paso es afinar la masilla.

El afinado es reducir el lijado de P240 con un abrasivo de grano más fino; P320

La marca de lijado de P320 es mucho más fácil de cubrir con la imprimación-aparejo que aplicaremos más tarde.

Para afinar correctamente la masilla lijaremos con taco aplicando un  movimiento de vaivén sin ejercer demasiada presión.

Lijaremos toda la superficie lijada con P240, y nos extenderemos un poco más para estar seguros de haber reducido convenientemente todo la marca del lijado anterior.

Quiero saber mas…                 Ver productos 


PASO 8 LIJADO CONTORNO DEL PARCHE

PASO 8 LIJADO CONTORNO DEL PARCHE

Después de afinar la masilla lijaremos el contorno del parche.

El lijado del contorno del parche consiste en lijar con una esponjilla abrasiva fina alrededor del todo el área lijada anteriormente con P320. Esto se hace para que la marca de lijado, en la zona donde  va a terminar el parche de imprimación-aparejo, sea un poco más fina. De este modo, garantizaremos una transición suave entre la zona reparada y la pintura en buen estado.

Aplicaremos un movimiento de vaivén con la esponjilla, y prestaremos especial atención en aquellos lugares de difícil acceso.

 

Quiero saber mas…                 Ver productos 


PASO 9 DESENGRASADO

PASO 9 DESENGRASADO

Una vez concluidos todos los pasos de lijado de la masilla, desengrasaremos la superficie de nuevo.

Rociaremos disolvente desengrasante con el pulverizador y frotaremos con la bayeta de microfibra.

Mediante el desengrasado eliminaremos todo el polvo que se ha generado durante el lijado.

Prestaremos especial atención al polvo que se introduce en los pliegues y huecos.

Se ha de evitar usar agua para esta operación, ya que la masilla es bastante porosa y puede absorber mucha humedad que puede provocar algunos problemas posteriormente.


PASO 10 ENMASCARADO PARA FONDEAR

PASO 10 ENMASCARADO PARA FONDEAR

El décimo paso es enmascarar el área adyacente a la reparación.

Este enmascarado se realiza para fondear (aplicar imprimación-aparejo) evitando manchar con el spray de aparejo lugares no deseados.

Utilizaremos film de plástico o papel, y cinta adhesiva de carrocero.

Procuraremos dejar suficiente espacio de trabajo para no tener que llegar con la imprimación-aparejo hasta la cinta. Así  evitaremos dejar un escalón muy pronunciado con la imprimación que nos costaría mucho trabajo eliminar. Lo que si podemos hacer es utilizar pliegues o juntas con otras piezas para encintar, ya que en este caso el escalón no supone un problema.

Ver productos


PASO 11 FONDEADO

PASO 11 FONDEADO

El siguiente paso es el fondeado.

El fondeado consiste en aplicar imprimación-aparejo sobre el área reparada. La imprimación-aparejo tiene el cometido de proteger y sellar la reparación, y de nivelar pequeños defectos de la masilla y de la pintura antigua decapada (marcas de lijado, poros…)

Aplicaremos 3/4 manos de imprimación-aparejo en spray, dejando un intervalo de evaporación entre ellas de unos 5 minutos. Procuraremos aplicar el producto suficientemente mojado para dejar una superficie lo más lisa posible. Esto facilitará el posterior lijado. Dependiendo del producto y del nº de manos, dejaremos secar el aparejo de ½ h  a 2 h.

Quiero saber mas…                     Ver productos


PASO 12 LIJADO APAREJO

PASO 12 LIJADO APAREJO

Una vez seco el aparejo, el siguiente paso es lijarlo.

El lijado del aparejo consiste en lijar la superficie del mismo con un abrasivo al agua de grano P800.

Mediante el lijado del aparejo nivelamos cualquier defecto leve de la reparación, y proporcionamos un sustrato perfectamente liso y homogéneo para la pintura de acabado.

Lijaremos con taco, aplicando un movimiento de vaivén sin ejercer demasiada presión. Hemos de mantener en todo momento la superficie mojada; el agua favorece el deslizamiento del abrasivo y la eliminación del residuo del lijado.

Quiero saber mas…                   Ver productos


PASO 13 MATIZADO

PASO 13 MATIZADO

Después de lijar el aparejo pasaremos al matizado.

El matizado consiste en lijar el resto de la pieza con un estropajo abrasivo gris de grano fino. Esta operación puede realizarse en seco o con agua, aunque con agua el resultado es más fino y homogéneo.

Este lijado fino garantiza la adherencia de la pintura de acabado al abrir el poro de la capa de pintura antigua, y permite la aplicación de laca únicamente (sin color), lo cual es muy útil para difuminar el color y evitar diferencias de tonalidad.

 

 

 Quiero saber mas…                      Ver productos


PASO 14 LIMPIEZA PREVIA ENMASCARADO

PASO 14 LIMPIEZA PREVIA ENMASCARADO

Después del matizado podemos dar por concluidas todas las operaciones de lijado. Es el momento de la limpieza previa al enmascarado para pintar.

Rociaremos disolvente desengrasante con el pulverizador y frotaremos con la bayeta de microfibra.

En este paso tenemos que quitar la cinta de protección del área adyacente y eliminar todo residuo de lijado. Limpiaremos también las piezas colindantes y los interiores y alojamientos de estas.

Para esta operación puede usarse agua, siempre y cuando no haya alcanzados de chapa desnuda. Nunca usar jabón.


PASO 15 ENMASCARADO PARA PINTAR

PASO 15 ENMASCARADO PARA PINTAR

El siguiente paso es el enmascarado para pintar.

Consiste en cubrir con film de plástico o papel y cinta adhesiva de carrocero todas aquellas partes del vehículo que no se han de manchar con pintura.

Procuraremos ser precisos a la hora de perfilar con cinta los elementos adyacentes, con el fin, no solo de que no se manchen, sino  de que no montemos la cinta sobre la pieza que vamos a pintar. Tampoco debemos olvidar sellar convenientemente los interiores de puertas y capots para que no entre pintura en ellos, ni salga suciedad de los mismos.

 

 Quiero saber mas…                           Ver productos


PASO 16 LIMPIEZA PREVIA PINTADO

PASO 16 LIMPIEZA PREVIA PINTADO

El décimo-sexto paso es la limpieza previa al pintado.

Consiste en desengrasar perfectamente la superficie a pintar y eliminar cualquier resto de polvo u otros residuos.

Rociaremos disolvente desengrasante con el pulverizador y frotaremos con la bayeta de microfibra. Después pasaremos un paño especial atrapapolvo.

En esta fase hemos de ser especialmente cuidadosos con el desengrasado, ya que cualquier residuo oleoso puede provocar rechazos en la pintura de acabado en forma de cráteres. El polvo sobre la superficie también provoca pequeñas imperfecciones que desmerecen el acabado.

Quiero saber mas…                  Ver productos


PASO 17 APLICACIÓN BASE DE COLOR

PASO 17 APLICACIÓN BASE DE COLOR

El paso siguiente es aplicar la capa de base o color.

Consiste en aplicar pintura del color del vehículo sobre la zona reparada. El color debe ser específico, y se obtiene a través de un código de color facilitado por el fabricante del automóvil.

Aplicaremos 3/4 manos de color sobre el parche hasta que quede completamente cubierto. Dejaremos unos 5 minutos de evaporación entre manos.

Intentaremos difuminar el color para evitar diferencias de tonalidad con el resto del coche.

 

 Quiero saber mas…                    Encuentra el color de tu coche                     Difuminado de color                   Ver productos


PASO 18 APLICACIÓN LACA

PASO 18 APLICACIÓN LACA

El último paso es la aplicación de laca o barniz.

Consiste en aplicar 2/4 manos de barniz sobre la pieza completa una vez se haya secado completamente la base de color, dejando unos 5/10 minutos de evaporación entre ellas.

El barniz proporciona protección y brillo a la base de color.

Hemos de aplicar las manos suficientemente mojadas para obtener un acabado liso y brillante.

Una vez seco el barniz (aproximadamente 2 horas), retiraremos el enmascarado. En caso de haya quedado algún defecto, se puede lijar con lija fina de P2000 y pulir.

Quiero saber mas…                     Rectificado de defectos                       Ver productos


 

www.pintarmicoche.com

110 comentarios de “CÓMO PINTAR UN COCHE CON SPRAY

  1. francisco dice:

    hola,tengo que pinta un capo y el techo ,si yo lijo el capo y el techo y lo lavo bien con agua y jabo ,y luego le aplico el colo y el barni acontinuacio pasa algo ,si no le aplico el aparejo empreimacion un saludo.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola francisco,
      Si lavas con agua y jabón deberías estar muy seguro de que eliminas completamente todos los restos de jabón, ya que pueden provocar rechazos en la pintura… Lo mas aconsejable es utilizar disolvente desengrasante.
      Respecto a lo del aparejo; si no has aplicado masilla y no has lijado hasta alcanzar capas inferiores puedes saltarte la aplicacion de imprimación-aparejo, es decir, si solo pintas por reponer la capa de pintura, pero si tienes algo que reparar, algún arañazo o abolladura, lo mejor es que selles la reparación con aparejo…
      Saludos!!

  2. victor dice:

    Hola buenas. Quería pintar del color del coche los lava faros y molduras de las puertas. Para los lava faros con lijar un poco y quitar el brillo del plástico seria suficiente y agarraría la pintura o tengo que darles una imprimación antes?
    Un saludo y gracias por la atención

  3. victor dice:

    Muchas gracias por la ayuda. Una vez echada la imprimación y seca la tengo que volver a lijar un poco o pinto ya directamente sobre la imprimación?
    Un saludo!!

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      De nada para eso estamos 😉
      No después no tienes que lijar. La imprimación es transparente, sólo tienes que aplicar una única mano y dejar que evapore durante unos 10 minutos… Luego aplicas la pintura directamente.
      Saludos!!!

  4. Antonio dice:

    Hola Pablo, ayer se cerro la puerta del garaje y me araño el paso de rueda trasero. La chapa no se ha deformado pero en algún punto el arañazo es profundo. Seria necesario usar masilla o con imprimación y lija sería suficiente? Gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Antonio!!
      Si como dices no hay deformación en la chapa no es imprescindible que rellenes con masilla, pero donde los arañazos sean profundos debes lijar hasta que desaparezcan por completo…
      Después puedes aplicar imprimación-aparejo para sellar y proteger la zona afectada.
      Saludos!!!

  5. Dani dice:

    Hola buenas, voy a pintar una puerta del coche. Mi duda es, despues de la imprimación y pintura, puedo lijar con una lija fina de agua o esto se hace despues de echar la laca?

    Gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Dani,
      La capa de base (o color) no se debe lijar… la laca si la podrías lijar con una lija fina para eliminar los defectos y para después pulir, pero solo si es realmente necesario ya que es un trabajo bastante pesado…
      espero haber resuelto tus dudas!!!

      Gracias a ti por comentar!!!

  6. luis dice:

    Hola q tal, planeo cambiar de color mi auto y quería saber q elija necesito. Hasta donde debo lijar y va, los pasos en gral ja. Gracias desde ya

  7. Francisco dice:

    Hola, buenos dias
    Tengo la intencion de colocar a mi coche unos lavafaros que en la actualidad no lleva. Estos van montados sobre una chapa bajo el faro que es del mismo color que el resto del coche. El problema es que los lavafaros que voy a poner son de desguace y el coche donante es de distinto color al mio: Al ser tan pequeña la superficie a pintar ( dos piezas de unos 20×4 cms cada una, pensaba hacerlo con spray. Que pasos debo seguir?. Gracias de antemano

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Buenos días Francisco,
      si la pintura de las piezas que tienes que pintar esta en buen estado, debes seguir esta guia desde el paso 13 en adelante, pero usando una esponjilla abrasiva superfina en lugar de estropajo…
      Si por el contrario tienen algun defecto, probablemente tengas que ejecutar los pasos de decapado, enmasillado y fondeado previamente… todo está descrito en este post…
      Gracias por comentar!!!!

  8. Maxi dice:

    Hola buen dia, tengo la intención de pintar el capó, si la chapa se encuentra en buen estado y sin rayones lo unico que debería hacer seria limpiar todo bien, pasarle unas capas de imprimación y luego la pintura no? muchas gracias

  9. Alberto dice:

    Buenos días. Tengo una duda o problema. Sigo todo el proceso al igual que en tu video de youtube del VW Golf azul. Mi problema surge cuando voy a darle laca a la pieza. Se me queda la pieza como con niebla…no queda totalmente brillante…No se si es porque no he sabido lacar la pieza o darle brillo o hay algo que se me escapa.

    Moví bastante el bote de laca. Hay partes que si tienen el brillo y otras que está más matizado, aún habiendo lacado la zona siguiendo un orden y sin prisas. Le di 3 manos y dejé secar entre manos 20 minutos.

    ¿Tengo que lijar con grano 2000 y pulir? O lijar y lacar nuevamente? Qué me aconsejas?

    Muchas gracias por tu ayuda.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Alberto,
      lo primero de todo darte las gracias por comentar… respecto del problema que nos planteas, decirte que muchas lacas en spray, si son de un solo componente (1K), dejan una capa muy fina cuando secan, lo que provoca que se copie mucho la estructura de la capa de color, dejando así una superficie un poco deslustrada…
      Esto explica porque en algunas zonas se ve con mas brillo que en otras… probablemente, las zonas con menos brillo sean donde mas color has aplicado… es así??
      las lacas monocomponente hay que aplicarlas en tres manos como mínimo, como tu has hecho, pero en ocasiones puede ser necesario aplicar una o dos mas para que la capa quede con un espesor suficiente…
      Como sugerencia te diría que la próxima vez que decidas realizar una reparación optes mejor por una laca en spray bicomponente (2K), la cual debe activarse justo antes de aplicar y proporciona un acabado mucho mas brillante y resistente, y, en definitiva, de calidad… son un poco mas caras pero el rendimiento es mayor, ya que con solo dos manos obtienes un resultado excelente, así que al final gastas menos producto… créeme, merece la pena…
      para solucionar el problema en este caso lijar con P2000 y pulir es una buena opción… corregirás los pequeños defectos de la capa de barniz y si pules con suficiente insistencia te quedara la superficie con muy buen brillo…
      saludos!!!

  10. carlos dice:

    Hola Pablo. Estoy reparando unos carenados de pastico de una moto. Más o menos tengo claro los pasos y materiales a utilizar pero la duda esta en el secado. Voy a usar aparejo y pintura con lac, todo en spray ¿cuanto debo tiempo debo dejar entre el aparejo y pintura? ¿pueden pasar dias? ¿y entre pintura y laca?
    Además no dispono de horno ni nada y el tiempo aqui está frío. He visto que tambien hay quien usa un secador ¿es necesario?
    Un saludo y gracias.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Carlos,
      El aparejo en spray necesita de 30 a 40 minutos para que seque correctamente, depende también del número de manos que se apliquen…
      Respecto si pueden pasar días, la respuesta es si, pero debes procurar lijar el aparejo como máximo un día antes de aplicar la pintura de acabado, ya que si no, puede terminar cerrándose el poro del aparejo y la pintura de acabado no tendrá la máxima adherencia…

      Entre pintura y laca, debes dejar que el color adquiera aspecto mate uniforme, que indica que han evaporado los disolventes… esto supone de 15 a 30 minutos, según la temperatura ambiente…

      Un secador ayuda, sobre todo para secar el color entre manos, pero para el aparejo y el barniz no es muy útil… además puede proyectar alguna partícula en suspensión sobre la capa de barniz fresco y dejaría un pequeño defecto…
      Para que el secado y el acabado sea muy bueno es mejor que utilices un spray de barniz 2K

      Gracias a ti por comentar… Un saludo!!!

  11. Antonio dice:

    Buenas tardes Pablo.
    Tengo una duda respecto a la masilla a utilizar , tengo dos arañazos con hundimiento de la chapa ( lo tipico de darle a un bolardo ) en el paso de rueda delantero y trasero , y el paragolpes delantero bastante “magullado” , en los pasos de rueda si creo que es obvio usar masilla , pero cual me aconsejas ? de poliester ? fibra de vidrio? y para el paragolpes seria tambien recomendable usar masilla ?? o con un buen decapado fino y su posterior aparejo , se podria aplicar la pintura en el paragolpes ?
    Mi auto es un Alfa Gt , por si te sirve de ayuda.
    Gracias por la aportacion que nos brindas.
    Saludos

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Estimado Antonio,
      La masilla de fibra de vidrio esta indicada para cuando tienes mucho que rellenar, o tienes que hacerlo en algun lugar donde necesites que la masilla tenga mayor resistencia estructural, como en una esquina o canto de la pieza de chapa (en pase de rueda es un buen ejemplo de este tipo de lugares…). No obstante, debes tener en cuenta que la masilla de fibra deja un acabado demasiado basto y poroso, por lo que lo mas recomendable es aplicar primero masilla de fibra para rellenar lo máximo posible, y después aplicar una capa de masilla de poliester convencional para rematar el acabado y tapar la mayor parte de los poros…
      Si no es necesario rellenar mucho, puedes aplicar masilla de poliester convencional directamente aunque se trate de un pase de rueda…
      Respecto del paragolpes, decirte que si… puedes ahorrarte aplicar masilla si consigues nivelar los daños sólo lijando y no necesitas rellenar nada… tan solo lo que tienes que tener en cuenta es que si lijando alcanzas una superficie muy amplia (mas de 4cm de diámetro…) de plástico desnudo, es necesario que apliques antes del aparejo una imprimacion adherente para plasticos para garantizar la máxima adherencia del mismo…algunas imprimaciones aparejo que tienen buena adherencia sobre algunos plasticos (sin necesidad de imprimacion adherente, pero son un poco mas caras…). sigue ESTE LINK
      Saludos!!!

  12. ALEJANDRO dice:

    HOLA, QUE TAL PABLO!! MI PREGUNTA ES, QUIERO REPINTAR MI VW SENDA . POR PARTES SE FUE SALIENDO EL BARNIZ O EL BICAPA, EN ESTE CASO TENDRIA QUE LIJAR TODA LA PINTURA CON LIJA AL AGUA PARA QUE TENGA UN MEJOR ADHERIMIENTO LA PINTURA NUEVA. QUE ME RECOMENDAS PABLO.
    DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Alejandro,
      Lo mejor que puedes hacer en este caso es lijar la capa de barniz en mal estado hasta que elimines la mayor parte y la superficie quede bien lisa… puedes utilizar lija al agua empezando por 180 (standar americano) por ejemplo, y terminar en 280 para reducirlo…
      Una vez bien saneada la capa en mal estado debes aplicar imprimación-aparejo para sellar las capas inferiores alcanzadas y corregir los defectos de la superficie, y una vez esté seca la imprimación-aparejo debes lijarla con lija al agua de 400 o 500 (standar americano) para dejar la superficie bien alisada y lista para recibir la pintura de acabado…
      Saludos!!!

  13. JOSE dice:

    Hola, a mi coche se le levanto el transparente de la facia delantera, puedo solo aplicar transparente en aerosol y pulir?? la pintura de mi carro es tricapa.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jose,
      Me temo que lo que quieres hacer no es posible para obtener un buen resultado…
      Si el barniz se desprende tendras que lijarlo para sanearlo y eso te obligará a aplicar imprimacion y color…
      Saludos!!!

  14. juan dice:

    Tengo que pintar y lijar mas o menos 1 metro m4,adonde puedo comprar una cantidad similar,entre lija,masilla y pintura(el codigo creo que viene en la carroceria en algun lado,me piden una varvaridad por ese trabajo y como ya lo hice con compresor por que no me voy animar con espray?espero que me indiquen una casa que me provea de los elementos mencionados .gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Juan,
      Bueno, si vives en España, tal vez puedas encontrar algo que se ajuste a tus necesidades en nuestra tienda online…
      Si no es así, quizá algun lector de nuestro blog te pueda ayudar indicándote algun sitio…
      saludos!!!

  15. Olivia dice:

    Hola:
    Me hicieron un raspón con una llave en todo el lateral del coche, compré pintura y laca en spray y la verdad es que con un poco de lija y la pintura se ha disimulado muy bien, pero el problema ha venido con la laca. Compré la laca en spray que vendéis y se me ha quedado con zonas mate y brillo. He vuelto a hacer pedido de laca en spray por si es falta de laca, ya que al ser una superficie amplia igual no llega con sólo un bote aunque la pintura si llegó. Pero leyendo los comentarios veo que a alguien que le pasó algo parecido, le recomiendas usar otro tipo de laca ¿no queda bien con esta? El echo de usar spray es porque para los que no tenemos pistola, nos resulta más sencillo de aplicar.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Olivia,
      Efectivamente cuando no se dispone de herramientas especificas el spray es una opción totalmente recomendable, además puedes obtener resultados prácticamente idénticos si sigues el proceso y utilizas los productos adecuados…
      Respecto del tema de la laca, en formato de spray puedes encontrar varios tipos y calidades… inicialmente, todas deben quedar bien, pero según sea el tipo de laca debes tener en cuenta algunos aspectos a la hora de aplicar:

      – Laca en spray 1K: este tipo de laca es mono-componente (1K), seca por evaporación de los disolventes. Es un producto mas económico, es fácil de procesar, pero tiene el inconveniente de que cuando seca el espesor de la película se queda bastante delgado y puede perder algo de brillo, sobre todo en aquellas zonas donde la superficie está mas estructurada o mas porosa…
      La forma de trabajar con este producto es aplicar 3 o 4 manos de producto (mínimo) bien bañadas y dejando suficiente tiempo de evaporación entre ellas… De este modo conseguimos darle suficiente espesor a la capa de barniz y contrarrestamos la perdida de brillo cuando seca…

      – Laca en spray 2K: este tipo de laca es bi-componente (2K) y seca por una reacción química entre los dos componentes. Es un producto de calidad superior, obviamente mas caro, pero es igual de fácil (o mas…) de procesar que la anterior. Además, supera al barniz 1K en brillo, resistencia química (a la gasolina por ejemplo…), dureza y rendimiento…
      Al no secar por evaporación de los disolventes, el espesor de la capa una vez seca es suficientemente gruesa y absorbe sin problema la estructura y porosidad de la superficie sobre la que se aplica.
      La forma de trabajar con este producto es aplicar 1/2 mano mas 1 mano bien bañada, y el resultado es 100% profesional (digamos 98% para que no se enfaden los “puristas” de la pistola…)
      En definitiva, este producto aun siendo mas caro merece la pena en todos los niveles, y, después de todo, es mas rentable por que el rendimiento es muy superior y necesitas mucho menos producto (comparado con laca en spray 1K) para hacer lo mismo… Por eso nosotros siempre lo recomendamos…

      Si quieres profundizar algo mas sobre este tema te invito a que visites nuestro post sobre “Pinturas 1k vs pinturas 2k”

      Por otro lado, si has comprado los productos en nuestra tienda, y necesitas cualquier tipo de ayuda, asesoramiento, cambiar un producto, o lo que sea, no dudes en contactar con nosotros vía telefónica o vía mail a traces de cualquiera de los contactos que aparecen al pie de nuestra web… Estaremos encantados de ayudarte…

      Saludos!!!

  16. Nicolas dice:

    Pablo buen dia, te quisiera consultar en unas partes de mi chata modelo 61 se me salto la pintura y esta oxidado, quisiera saber con que producto podria quitar primero el oxido y luego efectuar el proceso de pintar, gracias.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Nicolas,
      si tienes oxido lo mejor que puedes hacer es tratar de eliminar el máximo posible de forma mecanica, y lo que sea imposible de eliminar, puedes utilizar antes de aplicar nada un convertidor de oxido… Este producto convierte el oxido en un sustrato estable para que puedas aplicar masillas o imprimaciones.
      saludos!!!

  17. Pablo dice:

    Hola muy buenas , estoy desesperado con un tema y no se que hacer ya , te comento , compre mi coche pintado de negro mate , en el capo en un lateral se vehia otro color distinto al resto del coche , se me ocurrió comprar un spray en feuvert negro mate y pintar el capo entero. Empecé a pintarlo pero a quedado fatal , se ven rayas de cuando e ido pasando con el spray , se ve feisimo y e intentado de todo. Compré una esponja en el aki que se adapta al taladro para pulir y haber si así se quitaban las rayas del capó , compre también una crema marca 3cv para reparar supuestamente pintura pero no me ha funcionado , vamos resumiendo que tenía el capo un pequeño desperfecto y pensando que pintándolo con un spray entero iba a arreglarlo y e fastidiado todo el capo , nose si tengo que darle más capas , ya que sólo le di una y por eso igual están las rayas o que hacer…. me serviría de mucho tu ayuda .

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Pablo,
      Entiendo tu desesperación… la pintura mate tiene sus complejidades…
      En primer lugar, he de decirte que el camino que has escogido para reparar el defecto no es el mas adecuado, ya que los colores mate no se pueden (ni se deben…) pulir, ya que lo único que puedes provocar son diferencias de nivel de brillo entre unas partes y otras, que no hacen mas que afear todavía mas el aspecto de la pintura…
      Por otro lado, aplicar pintura de acabado mate en un capo no es tarea fácil…. la pintura mate debe aplicarse muy, muy uniforme para que el acabado y el nivel de brillo quede homogéneo. Para ello hay que aplicar como mínimo 2 manos solapando muy bien las pasadas para que la pintura quede uniformemente repartida. Probablemente, el spray que has comprado en feuvert tiene una boquilla con patrón de rociado a chorro, lo que hace todavía mas dificil, por no decir imposible, aplicar uniformemente la pintura en una superficie tan grande como la de un capo. Para hacer este trabajo necesitas un spray que tenga una boquilla cuyo patrón de pulverizado sea en forma de abanico, lo que te ayuda a repartir mucho mas fácilmente la pintura…
      y por ultimo, pintar con spray un capo tiene la dificultad añadida de que, al estar en posición horizontal, el spray trabaja y pulveriza de forma irregular a medida que se va gastando el contenido del mismo…
      Como resumen, y partiendo de la base de que pintar un capo en mate con spray no es tarea fácil, te dejo unos consejos de lo que puedes hacer para que el capo al menos mejore su aspecto actual:
      1.- tienes que volver a pintar el capo… no hay otra solución…
      2.- desmóntalo del coche para que puedas pintarlo en posición vertical
      3.- prepara convenientemente la superficie para que quede lisa y sin defectos…
      4.- Adquiere mínimo 2 botes de spray de negro mate de calidad (1 spray de 400ml rinde aproximadamente entre 1 y 1,5m2 de superficie…), y asegúrate de que el patrón de rociado de la boquilla sea en forma de abanico…
      5.- aplica 2/3 capas de pintura con paciencia, muy bien solapadas las pasadas y repartiendo bien la carga de pintura. deja secar hasta totalmente mate cada capa antes de aplicar otra.
      6.- procura hacerlo a horas en las que no haga mucho calor, y, por supuesto, a la sombra… nunca al sol…

      si necesitas que te asesoremos sobre algun material de calidad ponte en contacto con nosotros a traves de la pagina de contacto de nuestra web, estaremos encantados de ayudarte…

      saludos y suerte!!

  18. jesus dice:

    Buenas noches Pablo, tengo una duda en caso de querer pintar un coche entero, se puede hacer por piezas? queda igual? lo digo por los cambios térmicos y de humedad que pueda haber de un dia a otro, y otra duda, el pedido en caso se ser viable la aplicación debe hacerse todo junto? lo digo por si al ser distinto lote de fabricación puede haber algún cambio de tonalidad. Gracias un saludo

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jesus,
      Disculpa por tardar tanto en responder… hemos estado un poco liados con un evento el pasado fin de semana y nos ha absorbido muchísimo tiempo durante algunas semanas…
      Veras, la idea de pintar un coche por completo con spray no es muy aconsejable… requiere un numero elevado de aerosoles y un esfuerzo físico importante. Además,
      existen algunas zonas como el capo o el techo que no se recomienda hacer con spray ya que están en posición horizontal y en estas condiciones el aerosol no trabaja bien… Si desmontas el capo y lo pintas en vertical, aun, pero el techo…
      Lo que si te digo es que si te decides ha hacerlo con spray lo mejor es hacerlo pieza a pieza, o de dos en dos como mucho.
      Por el tema del color, no te preocupes… las condiciones de la aplicacion no afectan tanto como para que notes diferencias de tonalidad, y si quieres que el color salga exacto en todos los aerosoles lo que puedes hacer es pedirlos juntos y asi preparamos el mismo color para envasarlo en cada uno de los sprays. Si no quieres hacerlo así, tampoco te preocupes, solemos ser muy precisos en la preparacion de colores y no creo que tengas problemas de tonalidad…
      saludos!!!

  19. alfredo dice:

    Hola.buenas Pablo,el techo de mi w.polo se a estropeado por el sol,con una imprimación y pintura se quedara bien??lijo o no lijo??…ya me diras,Gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Alfredo,
      Veras, el techo es una de las zonas que no se recomienda pintar con spray ya que se trata de una superficie generalmente muy extensa y los aerosoles no trabajan bien en posición horizontal… los sprays son ideales para la reparación de aletas, parachoques, puertas…
      Lijar hay que lijar siempre para que la pintura agarre… debes lijar lo que sea necesario para conseguir que la superficie quede bien nivelada y eliminas aquellas capas donde la pintura se esté desprendiendo (si es el caso…), y luego aplicar imprimacion en aquellos lugares donde hayas alcanzado capas inferiores o necesites aportar material para nivelar…
      saludos!!!

  20. Daniel Latorre dice:

    Hola, hace unas semanas compre un kit de pintura y lijado 1K para reparar una puerta.

    Tras haber memorizado y seguido al milímetro vuestros vídeos y manuales pdf, comencé el trabajo, y los resultados hasta acabar la capa de pintura parecían excepcionales.

    Mi sorpresa ha sido cuando después de haber aplicado 5 manos de laca en toda la puerta, y tras haber secado durante más de 10 días, al caerle su primera lluvia, se han quedado las gotas de agua marcadas en blanco. Decidí que como no se iban, podría probar como he hecho otras muchas veces en el resto de mi carrocería a frotar un poquito con alcohol de 96º, vamos el típico del botiquín, y en el resto de pintura no le hace nada, pero en las zonas repintadas con vuestro producto, quedan matizadas y pegajosas.

    El caso es que necesito una solución, ya que después de mucha faena y unos 70€ en productos, las gotas de agua quedan marcadas, si lo limpio con alcohol para quitar algún resto de resinas, se va la laca, y las zonas matizadas con estropajo abrasivo para no hacer cortes con la laca, se puede rozar con la uña y comienza a saltar fácilmente.

    Gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Daniel Latorre,
      Por lo que podemos concluir de los datos que nos facilitas, todo apunta a que la capa de barniz no ha curado completamente, a pesar de haber pasado varios días… Los barnices 1K secan por evaporación de los solventes, y la reticulación completa de la capa de pintura puede producirse despues de semanas incluso, sobre todo si se aplica un numero elevado de manos como es tu caso… por otro lado, los barnices 1K tienen una resistencia química mas limitada, sobre todo si no están totalmente reticulados le que explica que haya reaccionado con el alcohol…
      Nosotros siempre hacemos especial hincapié en que se utilicen barnices 2K, que tambien esta disponibles en spray, y, aunque son un poco mas caros, son muy superiores a todos los niveles comparados con los barnices 1K.
      Respecto a tu problema concreto, nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para que busquemos juntos una solución a tu problema.
      saludos!!

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jorge,
      si el negro que quieres pintar es un negro solido (que no es metalizado…) puedes hacerlo como prefieras….
      puedes utilizar pintura negra mono-capa de acabado mate, o utilizar un sistema bicapa de color + laca, pero en este ultimo la laca ha de ser mate.
      la segunda opción siempre sera mejor al quedar la pigmentación del color mas protegida…
      saludos!!!

  21. Jonathan Sanabria dice:

    buenos dias pablo tengo una duda mi carro es un ford sedan año 88 es de color negro pero me imagino que por el tiempo este a tendido a descolorarse e pensado en pintarlo por spray las puesrtas q las veo mas descoloridas que paso deberia de seguir debo de lijar o solamente hecharle el color y la laca

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jonathan,
      en tu caso, si no hay daños en la pintura y solo se trata de decoloración y perdida de brillo por el paso del tiempo, es suficiente con lijar la pintura antigua con lija fina y aplicar color y laca…
      saludos!!!

      • Manuel Vásquez S dice:

        Hola, quiero pintar un coche color blanco que esta sin brillo y con una que otra imperfecciones. Quiero poner blanco encima de nuevo, debo lijar antes y aplicar pintura o puedo desengrasar y limpiar y colocar pintura inmediatamente y luego laca?

        Lo otro si es que debo lijar antes con lija fina completa, debo lijarlo a mano o con lijadora con lija fina y al agua.?

        Ojala puedas responder mis dudas

  22. Alejandro dice:

    Hola, quiero pintar mi camioneta vieja con laca poliuretánica directamente sobre chapa sin pintura (limpia),o sea que quede color chapa brillosa o semimate, cual serían los pasos a seguir, muchas gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Alejandro,
      Obviamente lo primero es decapar completamente la vieja pintura y dejar el metal sufiecientemente pulido para que no se noten marcas. Despues debes desengrasar muy bien el metal y aplicar un barniz con adherencia directa sobre acero…
      saludos!!!

  23. Bastian dice:

    Hola Pablo, he pintado y aplicado laca al parachoques de atrás pero cuando dejo secar la laca no queda muy brillante, queda como una piel de naranja. He leído por ahí que hay que pulir la laca hasta conseguir el brillo adecuado. ¿Se podría hacer con lija al agua? No me quiero gastan el dinero en una pulidora que sólo la voy a usar una vez . Gracias de entemano.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Bastian,
      Este efecto de perdida de brillo es frecuente cuando se utilizan sprays de laca monocomponente… para reducir este efecto es preciso aplicar al menos 3 o 4 generosas manos para que el espesor de la capa de barniz tenga el suficiente cuerpo después de seco…
      Otro aspecto es la piel de naranja; esto sucede por que la viscosidad del producto es muy alta, debido a bajas temperaturas por ejemplo, o por que la distancia de aplicacion es demasiado larga…
      Para contrarrestar el efecto negativo del frío sobre la viscosidad del producto puedes hacer que el spray coja algo de temperatura sumergiéndolo en cubo con agua bien caliente durante algunos minutos justo antes de aplicar… así, la temperatura hará que el producto vaya mas fluido y la nivelación del mismo será mejor…
      Una vez pintado (y seco…), lijar con P2000 la superficie del barniz hasta eliminar la estructura y dejar la superficie lisa, y después pulir puede ser una buena solución, pero si no dispones de pulidora puede convertirse en un trabajo realmente costoso y pesado nada recomendable…
      Desde aquí lo que podemos hacer es darte el consejo de que preferiblemente uses siempre barnices en spray 2K, los cuales dejan mas brillo con menos capas, son mas resistentes a nivel químico y físico, y tienen mayor rendimiento… También les afecta la temperatura, por lo que sumergirlos en agua caliente tambien les viene bien si hace mucho frío…
      un saludo!!!

  24. David dice:

    Hola Pablo. Una consulta rápida. Voy a pintar el saxo de mi hermano entero, el color es eycc gris cuerzo, vamos, el típico plateado de psa. Probé la laca 2k y es una auténtica maravilla, a años luz de la de un componente. Se me da muy bien el pintar y lacar con aerosol. Quería que me dijeses cuanta cantidad de botes de pintura y de laca 2k necesito para hacer el saxo completo. No tiene golpes, sólo las laca del techo y portón empezando a quemarse.

    Muchas gracias anticipadas.

    Saludos!

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola David,
      Si, la laca 2K en spray va fenomenal!!
      veras, un spray de laca 2K de 400ml rinde aproximadamente 2m2… con esto puedes hacer 1 + 1/2 pieza o 2 si no son muy grandes…
      en tu caso creo que podrías hacer sin problema el lateral de un saxo con 2 botes, y creo que te sobraría…
      lo que te tengo que prevenir es que las partes mas complicadas son el techo y capo, ya que el spray en posición horizontal no trabaja bien… el capo lo puedes desmontar y pintarlo en posicion vertical, pero el techo… Tal vez puedas buscar algun método para inclinar el coche lo máximo posible desde un lateral de modo que lo puedas pintar lo mas vertical posible…
      tambien te tengo que decir que debes pintar el coche por secciones, es decir, no pintarlo todo al mismo tiempo, ya que el pintado con spray se puede hacer un poco lento y pesado, y puede que no consigas una buena uniformidad en el acabado ya que no daría tiempo a que el producto absorba bien el pulverizado en las zonas que vas dejando acabadas… yo pintaría primero un lateral, luego el otro, parte delantera, parte trasera y techo, por ejemplo…
      creo que con 10 o 11 botes podrías pintarlo entero…
      saludos!!!

      • David dice:

        Muchas gracias, Pablo. El capo creo que podría pintarlo estando abierto, pero tampoco tengo problemas en desmontar. El techo es un problema, creo que con un gato de carretilla y unas borriquetas elevare el coche lateralmente y a ver que tal.

        Me queda una duda, 10/11 botes? Es decir 10 botes de laca y otros 10 de pintura? O 5 y 5? Es que 10 de cada me parecen mucho.

        Gracias de nuevo.

        Saludos!

        • Pablo Hidalgo
          Pablo Hidalgo dice:

          Hola de nuevo,
          yo realmente estaba pensando en 10 de cada… a lo mejor el color si solo lo aplicas a las zonas reparadas difuminando puedes ahorrar mucho, pero el barniz como lo tienes que aplicar a piezas completas…
          De todos modos, como te sugería que es mejor pintar por partes, puedes ir viendo el material que vas consumiendo y ver que es lo que te falta sobre la marcha…
          entiendo que son muchos sprays y encarece un poco el presupuesto… si tuvieses posibilidad de pintar con pistola podrías reducirlo bastante dado que se trata de un vehículo completo…
          saludos!!!

          • David dice:

            Claro, Pablo. Ya lo creo que con pistola sería mucho más barato, pero no dispongo ni de pistola, no de compresor. Tu que opinión tienes de la pistolas eléctricas?. No son recomendables o hay algún modelo que podría servirme?
            Gracias por tu ayuda y perdona por tanta pregunta.

            Saludos!

          • Pablo Hidalgo
            Pablo Hidalgo dice:

            Hola,
            Las pistolas eléctricas no son del todo recomendables para la pintura de carrocería… el acabado no es suficientemente fino. Si que las hay que son aptas, pero son demasiado caras…
            Lo que si podrías aplicar con pistola eléctrica es el vinilo liquido…
            saludos!!

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola,
      si que podrías hacerlo en día sin rachas de viento y despejado… corres mas riesgos de que se pegue alguna impureza en la pintura fresca pero se podria hacer…
      saludos!!!

  25. Jamal dice:

    Buenas
    Tengo una duda. Es para hacer un parche en el parachoques. He seguido todos los pasos y el problema que siempre me sale es que se me monta el barniz sobre el barniz que ya había en el coche y claro, luego queda feo porque se ve la línea. Cuando lo lujo para intentar disimular la transición el barniz queda aún peor y se ve la línea y ya no se como hacerlo. Ni difuminando ni nada, no consigo que se vea uniforme. La pintura queda genial pero el problema está en el momento de lacar. Algún cosejo?
    Gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jamal,
      el problema es con el barniz debes no es recomendable difuminar… lo mas recomendable es aplicar barniz a la pieza completa o al menos hasta algun pliegue o arista donde pueda se pueda disimular este corte…
      el barniz se puede difuminar si utilizas un diluyente integrador que sirve para fundir el pulverizado que queda en el exterior del parche y fundirlo asi con la pintura antigua, pero nunca debe hacerse un corte “sano” con cinta por que siempre se va a notar el escalon…
      saludos!!!

  26. Paul dice:

    Holla .. he e comparado el kit reaparacion total 2k y la verdad che no me a salido muy bien .. seguro porque no he hecho el trabajo .. bien es decir no e segiudo muy bien los pasos.. rezulta che al pintar me ha salido mermas en la pintura y el barniz me a salido tambien mal.. con una manchas mas oscuras .. repito todo fue culpa mia por no hacerlo bien .. qiero saber si tiene areglo . Para intentarlo otra vez gracias

  27. Juan dice:

    Una entrada buenísima y por lo que he ido leyendo por mi cuenta todo el procedimiento muy correcto y pro, pero encima todo perfectamente ordenado y explicado. Muchas gracias por compartir.
    Me compré un ford focus CC a buen precio, pero bastante rayado y voy a intentar arreglarlo. Entiendo que la idea es que la pintura en buen estado solo se lija ligeramente para adherir el barniz… el problema es que veo que hay muchas pinturas que ya incluyen el acabado brillante, ¿habría que buscarlas mate y luego aplicar a la pieza entera el barniz o se podrían usar estas mismas, lijarlas y luego barnizar? Otra pregunta, veo que hay ya pinturas en aerosol 2K, ¿son más recomendables que las 1k?
    Gracias de antemano.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Juan,
      Las pinturas que son de brillo directo son pinturas monocapa. Este tipo de pintura generalmente solo es apta para colores sólidos, es decir, no sirve para metalizados…
      las pinturas mate de las que hablas son las que conocemos como bicapa. Este tipo de pintura te permite barnizar encima sin lijado intermedio como comentas y, lo que es mas importante, te permite difuminar, lo que es vital para un ajuste perfecto del color…
      sobre las pinturas 2K siempre son mas recomendables que las 1K; se obtiene mucho mas brillo, dureza y resistencia…
      recuerda que en nuestra tienda puedes encontrar todo lo que necesitas!!
      saludos!!!

  28. bernardo dice:

    buenas! una consulta! estoy intentando eliminar arañazos q estan en el barniz!
    lije con 2500! lugo puli con pasta gruesa-fina- y autopolish! pero a traz luz se puede ver marca del lijado 🙁 q se puede hacer algo estoy haciendo mal ?

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola!
      Tal vez puedas reducir un poco mas el lijado hasta P3000… También puedes insistir con la pasta mas abrasiva, las veces que sea necesario, hasta que las marcas de lijado desaparezcan por completo. Después, puedes usar las pastas mas finas.
      Utiliza pulidora rotativa que son mas eficaces.
      Saludos!!!

  29. Juan dice:

    Hola tengo un carro totalmente blanco el problema radica en que en la puerta se ha amarullado la pintura en una pequeña parte como me aconsejas arreglarlo si es lijado y repintar o como hacerlo de antemano muchas gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola,
      es dificil aconsejarte sin ver el daño… Si la pintura esta en mal estado lo mas sensato es reparar la zona afectada y pintar la pieza completa tal y como describimos en el post.
      saludos!!!

  30. Gelo dice:

    Hola, saludos desde el sureste Mexicano. Me parece muy interesante éste articulo y los felicito por brindar nuevas opciones para pintar los vehículos.
    Yo acabo de pintar mi camioneta en color original (negro) pero no me he animado a aplicarle la laca-brillo porque haciendo pruebas en otras piezas, me ha salido con cascara o piel de naranja. Según he leído es por la presión del compresor, el cual utilizo a 2 o 3 bares (entre 28 y 40 psi). Despues le bajé un poco la presión y mejoró… pero después si la aplico me queda muy pulverizada o muy aguada (mojado), algún consejo que me puedas brindar? Saludos

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola,
      bajar la presión no debe hacer que quede menos piel de naranja, sino mas bien todo lo contrario…
      la piel de naranja la provocan varios factores, a saber:
      – viscosidad del producto muy alta (diluir para solucionarlo…)
      – pistola con pico de fluido demasiado grueso, tecnología HVLP o pistola mal cuidada o de baja calidad.
      – presión de aire insuficiente a la entrada de la pistola
      saludos!!!

  31. Martín Castillo Rey dice:

    Excelentes consejos amigo voy pintar mi Fíat y después te cuento que tal quedo muchas gracias por tu gran aporte saludos desde Venezuela

  32. matias arancibia dice:

    buenas tardes, tengo una consulta: me hicieron un rayon a lo largo del auto con una llave, saltaron las capas de pintura por lo q se ve, quería saber si es necesario usar masilla. y si me podrías dar un instructivo de como repararlo yo mismo. -tengo pensado hacerlo con aerosol- saludos y gracias

  33. Pedro dice:

    Buenas tardes:

    Se me quemado la laca del techo del coche y se ha quedado como corros blancos de ésta sobre la pintura (un color plata perla metalizado). He pensado en lijarlo a mano con lija de agua muy fina, y después darle unas capas de barniz brillante en spray. También por los “nervios” (las partes que están justo encima de las ventanillas) están un poco, muy poco, descoloridas, así que una pregunta que quería hacer es, si en estás partes es necesario quitar también todo el barniz, o si lijando un poco ya agarraría el nuevo y no se levantaría.

    El pintado del techo lo tengo que hacer en horizontal, no me queda más remedio, pero, ¿que es más recomendable, pintarlo a lo largo (desde un lateral del coche, yendo desde el parabrisas a la parte trasera y viceversa) o al contrario?, es decir, dando los trazos como si estuviese situado en la parte trasera del coche y empezar desde delante e ir hacía mi de derecha a izquierda. No sé si me he explicado bien. Gracias.

    Un saludo.

  34. Pedro dice:

    Buenas tardes:

    Se me quemado la laca del techo del coche y se ha quedado como corros blancos de ésta sobre la pintura (un color plata perla metalizado). He pensado en lijarlo a mano con lija de agua de 800 y despues de 1000, y después darle unas capas de barniz brillante en spray. También por los “nervios” (las partes que están justo encima de las ventanillas) están un poco, muy poco, descoloridas, así que una pregunta que quería hacer es, si en estás partes es necesario quitar también todo el barniz, o si lijando un poco ya agarraría el nuevo y no se levantaría.
    El pintado del techo lo tengo que hacer en horizontal, no me queda más remedio, pero, ¿que es más recomendable, pintarlo a lo largo (desde un lateral del coche, yendo desde el parabrisas a la parte trasera y viceversa) o al contrario?, es decir, dando los trazos como si estuviese situado en la parte trasera del coche y empezar desde delante e ir hacía mi de derecha a izquierda. No sé si me he explicado bien. Gracias.

    Un saludo.

  35. Angel dice:

    Hola, que necesitaría para arreglar un pequeño desconchón de unos 2cmt, producido por un lavado de pistola a alta presión? Gracias

  36. Patricio Sandoval dice:

    Hola; soy de Santiago de Chile y me gustaria saber que debiera hacer para pintar un espejo retrovisor nuevo de color blanco por el color original del vehiculo que es gris plateado, el cual quebre al retroceder , si hay que seguir los 18 pasos o menos, y aclararme la idea de que pintura usar , luego barniz de ese color , o solo barniz. Mi auto es un Kia Rio JB 2010. Gracias.

  37. Osvaldo dice:

    Osvaldo dice:
    Buenas tardes:

    1-Que dureza debe tener el aparejo después de 2 días aproximados después de aplicado, como debería comprobarlo, yo hago presión con la uña y queda la marca.
    2-Que dureza debe tener la base color bicapa después de 2 días aproximados después de aplicado, como debería comprobarlo, yo hago presión con la uña y queda la marca.
    3-Se Puede aplicar el color y a la semana la laca bicomponente, ¿ procedimiento y material para relizarlo?

    4-Que presión, que apertura de producto y que apertura de abanico, debe utilizarse para aplicar base color y que para lacaquear o barniz, utilizando una pistola de mediana calidad de 1.4 de pico.
    5-¿Como debe darse correctamente la mano de agarre, tanto en la base color como en el barniz?.

    Soy de Argentina y leo frecuentemente el bloc , les agradeceré si me pueden complacer respondiendo a mis dudas.
    Un saludo, y desde ya muchas gracias

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Osvaldo,
      Voy a tratar de resolver tus dudas:
      1.- Es normal hasta cierto punto que el aparejo pueda marcarse haciendo presión con la uña hasta varios días después de seco… ten en cuenta que se trata de un material blando que debe permitir un fácil procesamiento con lijadora, y esto los fabricantes del producto lo tienen en cuenta. Ademas, el curado completo de los productos 2k puede tener lugar incluso después de semanas. Si lo notas anormalmente blando puede deberse a un problema en la mezcla de catalizador y aparejo (poco catalizador…) o a un espesor de la película excesivo.
      2.- La base de color bicapa es monocomponente y, por lo tanto, no alcanza demasiada dureza… si lo notas anormalmente blando puede deberse a un espesor excesivo de la película; ten en cuenta que el espesor de esta capa debe ser de alrededor de 20 micras.
      3.- No es aconsejable esperar tanto para aplicar la laca sobre la base bicapa. Cuanto mas tiempo pasa, mas se cierra el poro de la base y mas critica es la adherencia del barniz. Debes seguir siempre las especificaciones del fabricante a este respecto; si la pintura bicapa es base disolvente el intervalo máximo para aplicar laca suele ser 24h, aunque lo mejor es esperar a que evaporen los disolventes de la base (que adquiera aspecto mate…) y aplicar barniz.
      4.- En este apartado depende de las especificaciones del fabricante del producto y de tu “estilo” de aplicacion:
      Presión para la base de color: 1.5-2.0 bar
      Presión para laca: 2.0-2.5bar
      Apertura de producto: depende principalmente de tu ritmo de aplicación… si aplicas muy rápido, abre mas el paso y si aplicas despacio ciérralo; tienes que regular a tu medida el caudal de producto para que te encuentres cómodo aplicando y el producto que pulverizas sobre el soporte sea el adecuado. Es cuestión de ir probando…
      5.- Sigue las especificaciones del fabricante. Mi consejo es que la primera mano sea siempre fina pero al mismo tiempo cerrada, es decir, que no quede la superficie áspera. Si consigues que la mano quede lisa y sedosa las siguientes manos que apliques nivelaran mucho mas fácilmente…

      un saludo

  38. juan dice:

    Hola.

    Si el spray de pintura que he comprado es de base acrílica… ¿necesito hacer antes el proceso de imprimación con otro producto? ¿Y después la laca?
    Mi idea es lijar el arañazo, ponerle un poco de masilla de carrocero y luego la pintura, no quisiera gastar dinero en más y más cosas.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Juan,
      La masilla es muy porosa y rechupará la pintura si no la sellas antes con imprimación-aparejo… si tu color es metalizado necesitarás aplicar barniz ya que estos colores se pintan en sistema bicapa. En caso de no aplicar barniz el acabado del color es mate y el pigmento quedará expuesto, lo que limitará considerablemente su resistencia y durabilidad. Solo los colores sólidos pueden pintarse en sistema monocapa brillo directo sin necesidad de barniz..
      Un saludo

  39. juan dice:

    ¿Se puede limpiar simplemente con alcohol o alcohol isopropílico como el que se usa para limpiar monitores? Eso creo que no deja restos y quita la grasa,

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola de nuevo Juan,
      Si, puedes usar alcohol para desengrasar, pero cuidado si has aplicado imprimaciones monocomponente; si están bien curadas pueden mostrarse sensibles al alcohol.
      Tal vez es mejor idea usar un desengrasante doméstico (tipo KH7…) y eliminar perfectamente cualquier residuo jabonoso si quieres ahorrar algunos euros…
      un saludo

  40. Jaume dice:

    Hola,
    Adquirí spray y barniz 2K, el barniz viene con el activador (tapon rojo) para poner en la parte inferior.
    Una vez activado, se debe usar en un plazo de unos dias? o no caduca?…
    Por cierto, el servicio de entrega de pedidos, excelente! 🙂
    Gracias!

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jaume,
      Gracias por tu comentario!! sobre el barniz 2K, una vez activado debes consumirlo entre 1 y 3 horas según indica en la ficha tecnica del producto, pero debes tener en cuenta que la temperatura ambiente influye mucho en la velocidad del secado, por lo que ante altas temperaturas no es recomendable alargar mas de 1 hora la vida de la mezcla. Lo mejor es tenerlo todo listo para barnizar de modo que consumas todo el producto una vez que lo actives y no lo almacenes…
      saludos!!!

  41. Alba dice:

    Hola!
    Quería restaurar una aleta de mi coche donde alguien me pasó una llave rayándolo. En la tienda me dieron lijas, imprimación, pintura, barniz y pulimento. El proceso de lijado e imprimación fue bien. Al pintar, me di cuenta que el color era el mismo, pero que quedaba mate. Absolutamente mate. Co soy novata, me fié de los profesionales que me vendieron los productos y pensé que el brillo no saldría hasta que echara el barniz. Tras 4 capas de barniz, sigue totalmente mate. He ido a la tienda y se desentienden, al parecer, mi coche era momocapa y me vendieron un bicapa. Es horrible, porque además, los rayones eran tantos que como eran imposible aislarlos, pinté la aleta entera (aunque solo lijé los rayones). Yo no tenía ni idea de monocapa ni bicapa hasta que me ha ocurrido esto y he buscado información, que no me han dado en la tienda porque se han portado fatal conmigo. ¿Cree ud que habría algún modo de arreglarlo?
    Muchas gracias por su tiempo.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Estimada Alba,
      En realidad el nivel de brillo no tiene relación con si el acabado es monocapa o bicapa; en realidad un acabado bicapa debe brillar tanto o mas que el monocapa, con la ventaja adicional de que permite difuminar con el color para obtener un nivel optimo de ajuste con las piezas limitrofes, y el pigmento siempre queda menos expuesto comparado con pinturas monocapa…
      Lo que te ha sucedido creo que tiene mas que ver con la aplicacion que con el tipo de producto utilizado. El barniz para que alcance un buen nivel de brillo debe aplicarse de forma generosa para que el producto se extienda y autonivele. Así la textura quedará lisa y tendrá “reflejo” y, a la postre, brillo. Por el contrario, si las manos se aplican demasiado finas, el tacto quedará áspero y, por tanto, mate… para que me entiendas, es mejor aplicar 2 manos bien llenas que 10 manos finas; debes perder el miedo a rociar de forma generosa.
      Para solucionar el problema creo que la mejor opción es lijar la superficie con lija fina (P1200 al agua por ejemplo…) hasta dejarla bien lisa y rebarnizar de nuevo aplicando un par de capas generosas. El cambio te sorprenderá, y si ademas utilizas barniz en spray 2k mucho mas…
      saludos!!

      • Alba dice:

        Muchas, muchas gracias!

        Después de mucho investigar, me había parecido entender que poner bicapa encima de un monocapa, estropeaba ambas pinturas. Y que sin embargo al revés sí se podía hacer. No sé si ese ha sido el problema o si ha sido una mala aplicación por mi parte, podría ser error mío perfectamente.

        Finalmente acudí a otra tienda y allí me dijeron que lijara al agua con P400 toda la aleta. Me prepararon ellos la pintura y era el mismo código, pero en la lata ponía monocapa, 2 k y super gloss. La tuve que lijar 2 veces porque después de la primera vez, al pasar la balleta atrapapolvo, se quedó pegada a la chapa (hacía 3 semanas que lo había pintado, por eso pienso que la pintura o el barniz que me vendieron la 1a vez no estaban bien).

        Ya me daba miedo aplicar la pintura, pero de perdidos… Al río. Así que ayer mismo me puse manos a la obra y…. Ha quedado genial!!! Con su brillo y todo igualado y suaaaaave. Al menos eso parece en el garage, que es donde lo he hecho. Ya veremos en la calle a la luz del día.

        Tengo que decirte que en algunas partes puse masilla e imprimación y para no meter la pata, vi tu video tantas veces que ya me lo sé de memoria. Se lo he pasado a varios amigos. Ojalá hubiera dado contigo antes de ir a Norauto la 1a vez. Te hubiera comprado todo a ti y te habría pedido consejo desde el primer momento. Pero ya me he guardado tu tienda para próximas veces.

        Muchas gracias por tu respuesta, amabilidad y profesionalidad.

  42. nono_xd dice:

    Tengo una duda. Quiero pintar el techo de mi Clio pero no se cuantos sprays de pintura voy a necesitar. Un bote de 400ml suele llegar para darle un par de manos? No es un techo demasiado grande, pero prefiero preguntar a un experto. Gracias de antemano.

    • carol dice:

      Hola nono_xd,
      para que te hagas una idea, un spray de 400ml rinde entre 1 y 1,5m2 de superficie, pero déjame que te indique que el techo no es recomendable pintarlo con spray; un aerosol en posición horizontal no rocía uniformemente, por tanto es realmente complicado obtener un buen acabado… Con el capó, por ejemplo, pasa igual al estar en posición horizontal, pero existe la posibilidad de desmontarlo del vehiuclo y colocarlo en posicion vertical para pintarlo, pero esto no es posible obviamente con el techo…
      un saludo

  43. FELIX ARTURO JAVIER ARAUJO dice:

    Amigos buenas tardes, les platicare mi caso tengo unos detalles en la puerta de conductor y en la defensa abajo a lado derecho, creo que con retoque es suficiente, entonces conseguí la pintura en la agencia solo 50 ml, la defensa fue lijada con 2500 y aplicado el retoque desde ese momento note un poco mínimo diferente el tono de azul B593M y deje secar. Luego en la puerta no lije solo limpie bien el área y aplique en el rayón pero aquí note mas la diferencia de tono quedo mas claro más que la defensa y deje secar. Después de una semana lije finamente para quitar bordos y puli en la puerta solo conseguí que el rayón se torne azul del auto sin conseguir un buen relleno y en la defensa si conseguí lijando eliminar el raspón pero un poko más oscuro que la pintura del auto. Tengo duda sobre la aplicación de transparente después porque el tono de azul no me parece correcto o si será el medio de aplicación para ese tipo de pintura azul metálico B593M que fue con pincel fino, los lijados grano 2500 obvio con agua desaparecieron de maravilla con meguiars ultimate compound, bueno ese es mi comentario gracias.

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Estimado Felix Arturo,
      Gracias por comentar! en primer lugar permíteme indicarte que cuando hablamos de retoque con pincel siempre hay que contar con ciertas tolerancias de ajuste en el color ya que no es lo mismo extender la pintura con un pincel que hacerlo rociándola con equipos de pulverización tal y como se haría en la fabrica o en el taller. Además, tampoco debes tratar de reponer el volumen de la pintura perdida con el color porque cuando se trata de colores metalizados como el tuyo el pigmento metálico o perlado se entierra mas en la capa cuanto mas gruesa sea, y todavía se acusa mas la diferencia de tonalidad… en caso de precisar rellenar para reponer el volumen perdido es mejor hacerlo con la capa de barniz, y luego si lo necesitas lijar para eliminar el exceso y pulir.
      Con todo lo dicho, nosotros creemos que el retoque es una solución excelente para pequeños daños de pintura y siempre tratando de minimizar el área a retocar por los motivos que te expongo, y cuando los daños son mas severos es mejor optar por otras soluciones como repintar con spray si lo que buscas es una reparación de gran nivel; si sigues todos los pasos y eres habilidoso con las manos puedes conseguir resultados increíbles…
      saludos!!

    • Lola dice:

      Hola, me gustaria que me ayudaras. He pintado los paragolpes y laterales del coche con spray y ha quedado bastante bien, pero ha quedado alguna imperfección en la pintura (y en algún sitio pequeño se nota imperfección por no haberme quedado totalmente lisa la masilla y aparejo). Me gustaría saber que tipo de lija debo usar antes de volver a pintar en esos parches. También tiene algun arañazo en el capó y portón del maletero (en esas zonas no he pintado) y quisiera saber que tipo de pulimento utilizar antes de barnizarlo entero. Que barniz aconsejas? Quiero intentar hacerlo con pistola. Gracias.

      • carol dice:

        Hola,
        Para poder ayudarte mejor ponte en contacto con nosotros por email, y asi puedes enviarnos unas fotos para que nos hagamos una idea precisa de lo que tienes que corregir, tanto de lo que has pintado como lo que tienes que pulir…
        puedes mandarnos las fotos a info@pintarmicoche.com
        saludos!!

  44. Marcos dice:

    Hola. Esto me parece genial. Una guía muy práctica, hecha con mucha paciencia.
    Solamente una pregunta:
    ¿Cuánto tiempo debe pasar entre aplicación del color, paso 17 y aplicar la laca, paso 18?
    Gracias. Un saludo.

    • carol dice:

      Muchas gracias Marcos!
      entre base de color y barniz debes esperar entre 15 y 20min… hasta que el color adquiera aspecto mate.
      saludos!

  45. jorge dice:

    buenas,
    es normal que la pintura parezca diferente con la primera pasada?¿
    parece como el color mas claro
    un saludo

    • Pablo Hidalgo
      Pablo Hidalgo dice:

      Hola Jorge,
      bueno… habría que estudiar el caso concreto. es perfectamente posible; con una sola pasada es normal que el fondo no este este cubierto y esto obviamente afecta al color.
      saludos!!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad * for Click to select the duration you give consent until.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

0